Сечение кабеля по току

Если коротко. Медь в стене держит: 1,5 мм² это 15 А, 2,5 мм² это 21 А, 4 мм² это 27 А, 6 мм² это 34 А, 10 мм² это 50 А, 16 мм² это 70 А. Автомат ставится под кабель: 1,5 под 10 А, 2,5 под 16 А, 4 под 25 А, 6 под 32 А. И отдельная норма: линия однофазной электроплиты выполняется медью сечением не менее 6 мм² независимо от расчёта.

Сначала выясни, что лежит в стене

Разговор о нагрузке бессмыслен, пока неизвестно сечение. Способа два, и оба быстрые.

Первый: прочитать маркировку на оболочке. Там написано всё, например ВВГнг-LS 3х2,5. Три жилы по два с половиной квадрата. Ищи надпись на участке, который не затянут штукатуркой: в щите, в подрозетнике, в распаечной коробке.

Второй: померить, если оболочка затёрта. Мерить надо саму жилу, штангенциркулем, сняв с неё изоляцию. По изоляции не меряют вообще: её толщина у разных марок разная, и промах выходит на целую ступень. Дальше сечение считается по диаметру жилы.

Чужому маркеру на кабеле и словам прошлого электрика верить не стоит. Кабель с заниженным сечением встречается в продаже постоянно: на оболочке написано 2,5, а на жиле честные 1,8. Штангенциркуль отвечает на этот вопрос быстрее, чем спор.

Сколько ампер держит медь

Цифры ниже это длительно допустимый ток по таблице 1.3.4 ПУЭ для медных проводов с ПВХ или резиновой изоляцией при температуре 25 °С, проложенных скрыто в стене или в трубе. Это рабочая колонка для квартиры и дома: именно так у нас лежит почти всё.

• 1,5 мм²: 15 А
• 2,5 мм²: 21 А
• 4 мм²: 27 А
• 6 мм²: 34 А
• 10 мм²: 50 А
• 16 мм²: 70 А

Открыто проложенный кабель держит больше: воздух вокруг охлаждает его лучше, чем штроба. Поэтому таблиц в ПУЭ несколько, и брать надо ту, которая описывает твой способ прокладки. Взял колонку для открытой прокладки, а кабель лежит в стене, значит завысил допустимый ток и снял защиту.

Автомат ставится под кабель

Номинал автомата выбирают по тому, что выдержит кабель. Желания заказчика на эту цифру не влияют.

• 1,5 мм²: автомат 10 А
• 2,5 мм²: автомат 16 А
• 4 мм²: автомат 25 А
• 6 мм²: автомат 32 А
• 10 мм²: автомат 40-50 А
• 16 мм²: автомат 63 А

Ломается это обычно на второй строке: на 2,5 квадрата ставят автомат 25 А под мощный прибор. Кабель держит 21 А, а автомат спокойно пропустит через него 24 ампера часами. Кабель греется в штробе, и отключать его никто не станет.

Что можно повесить на найденное сечение

Обратный ход от тока к приборам считается умножением: амперы на 220 дают ватты.

• Линия 1,5 мм² под автоматом 10 А: около 2,2 кВт. Освещение и слаботочка.
• Линия 2,5 мм² под 16 А: около 3,5 кВт. Розеточная группа комнаты, духовой шкаф, стиральная машина.
• Линия 4 мм² под 25 А: около 5,5 кВт. Выделенная розетка под что-то тяжёлое.
• Линия 6 мм² под 32 А: около 7 кВт. Варочная панель.

Складывать надо всё, что на линии висит и включается одновременно. Один прибор картины не даёт: розеточная группа комнаты под 16 А выдержит чайник, а чайник вместе с обогревателем уже нет.

Электроплита: сечение задано нормой

СП 256.1325800.2016, пункт 10.2, дословно: «В жилых домах c квартирами, оборудованными электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания однофазных электроплит (15.28), которую следует выполнять проводами и кабелями с токопроводящими медными жилами сечением не менее 6 мм2 или жилами из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 сечением не менее 10 мм2».

Требование привязано к самому прибору, а не к его мощности. Даже если по расчёту хватило бы меньшего сечения, для электроплиты норма называет шесть квадратов и отдельную линию.

И вторая половина фразы, которую обычно не дочитывают: норма допускает не только медь. Алюминий разрешён, но не любой, а сплавы марок 8030 и 8176 и сечением уже не менее 10 квадратов. Это не та алюминиевая лапша из панельного дома, которую меняют при ремонте, а современный кабель, и в продаже он есть. Так что «на электроплиту можно только медь» это упрощение: можно и алюминиевый сплав, если взять на ступень толще.

Духовка это не электроплита

Отдельно стоящий духовой шкаф электроплитой по терминологии не является. У него порядка 2,5-3,5 кВт, это около 16 ампер, и линия ему нужна на 2,5 квадрата под автомат 16 А.

Шесть квадратов нужны варочной панели: у неё 7 кВт и около 32 ампер. Писать духовку и варочную одной строкой с одним сечением нельзя. Заложишь духовке шестёрку, переплатишь за медь и намучаешься укладывать её в подрозетник. Повесишь варочную на 2,5, получишь греющуюся линию и вызов через полгода.

Ниже этих сечений нельзя вообще

Таблица 7.1.1 ПУЭ задаёт минимальные сечения медных проводников, и работают они как пол, ниже которого расчёт опускаться не имеет права.

• Групповая линия: не менее 1,5 мм².
• Линия от этажного щита до квартиры: не менее 2,5 мм².

Поэтому линия освещения на 1,0 мм², которая встречается в старых домах, требованию уже не отвечает, даже если лампочки на ней светят исправно тридцать лет.

Ввод в квартиру

СП 256 в пункте 12.5 называет расчётную мощность на квартиру, если иные значения не заданы потребителем: 11 кВт для квартиры с электроплитой и 7 кВт для квартиры с газовой. При 220 В это примерно 50 и 32 ампера.

Цифры полезны на замере. Заказчик просит «сделать как в новостройке» и повесить сразу варочную, духовку, кондиционер и водонагреватель, а ввод у него посчитан на 7 кВт. Сложить нагрузки надо до закупки кабеля: после выбитого вводного автомата это уже переделка.

Поправки, которые ломают таблицу

Таблица допустимых токов написана для одиночного кабеля в нормальных условиях. Дальше идут обстоятельства, при которых её цифры перестают работать.

• Несколько кабелей в одной трубе или в одной штробе. Они греют друг друга, и каждый начинает держать меньше своего табличного тока. Насколько именно, считают по поправочным коэффициентам ГОСТ Р 50571.5.52 под конкретную раскладку. Пучок из шести кабелей и пара рядом лежащих это разные поправки, на глаз тут не берут.
• Длинная линия. На большой длине картину определяет потеря напряжения, а нагрев отходит на второй план. Норма: не больше 5 процентов для розеток и техники и не больше 3 процентов для освещения. На трассе в шестьдесят метров до бытовки сечение продиктует именно потеря, и выйдет оно толще, чем по нагреву.
• Способ прокладки. Кабель, замурованный в утеплитель, охлаждается хуже того же кабеля в штробе по бетону, и это тоже поправка.

Порядок проверки чужой линии

1. Найди кабель в щите и прочитай маркировку. Не нашёл, значит снимай изоляцию на конце и меряй жилу штангенциркулем.
2. Посмотри, какой автомат стоит на этой линии, и сверь с таблицей выше. Номинал должен быть не выше того, что держит сечение.
3. Сложи нагрузку, которую собираются включать. По шильдикам приборов, а не по памяти заказчика.
4. Посчитай ток: ватты разделить на 220. Сравни с длительно допустимым током кабеля.
5. Проверь, сколько кабелей идёт с ним в одной трубе или штробе. Пучок значит допустимый ток ниже табличного.
6. Померь длину трассы. Несколько десятков метров и больше значит считай потерю напряжения, а не только нагрев.
7. Не сходится, значит режь нагрузку на две линии либо меняй кабель. Опустить автомат до подходящего номинала можно, но тогда он начнёт выбивать, и заказчик через неделю попросит «поставить побольше».

Любое из этих решений фиксируй письменно. Отдельная строка в смете на замену кабеля, и заказчик решает сам. Оставил как есть по его просьбе и на словах, значит отвечать будешь ты.

Что идёт в смету

Проверка чужой линии это работа, и обычно она уходит в подарок. Разложи её.

• Обследование линии: вскрытие, замер сечения, сверка автомата с кабелем.
• Замена кабеля с демонтажем старого, если сечение не тянет.
• Штроба под новое сечение. По бетону она дороже, чем по газобетону, и это разные строки.
• Отдельная линия под электроплиту со своим автоматом. По норме она обязана быть своей.
• Переборка щита, если групп прибавилось.

Строку про обследование ставь даже тогда, когда по её итогу менять ничего не пришлось. Ты потратил время и дал заказчику ответ, за которым он и звал.

Читай также: Сечение кабеля по мощности · Как выбрать автомат по сечению · Калькулятор сечения кабеля · Расценки на электромонтажные работы